转眼又是一年到，不知不觉已迈入不惑之年。不知从何时开始频繁想起小时候的事，而且随着年龄的增长，回忆的频率增加，回忆的内容更丰富更深刻。尤其是到过年，仿佛小时候过年的景象还历历在目，那种跟随在父母身边，简单而又温暖的烟火气还在萦绕。

小时候住的是平房，一间卧室兼具起居和餐厅的功能，每到年前那几日，卧室里平时用来吃饭的方桌成为利用率最高的一件家当，每天晚上都能看到妈妈在小方桌前不是和面就是剁肉馅。印象中过年期间的零食少不了焦叶子，年夜饭少不了四喜丸子和小丸子，这些都是妈妈亲手制作出来的。焦叶子制作很简单，把掺了芝麻的面擀成薄薄的面片（喜欢吃甜的可以加糖，喜欢吃咸的可以加盐），然后切成大小相等的正方形，每个正方形中间竖着划一刀，然后拿起面片的一头穿过中间，拉扯出来后整理成长方形就可，这样的小面片进油锅里炸至发黄，咬起来酥脆喷香，成为我们儿时过年必不可少的小零食。

说起过年，又怎能不提丸子，丸子代表着团团圆圆，妈妈最拿手的就是四喜丸子和炸小丸子，这也是我家过年必不可少的菜。妈妈做的四喜丸子很特别，是用肉馅和米花揉合而成。对，没错，就是外面最传统的爆米花，大米经过高压变成白胖的米花，一斤米花和一斤调好味的肉馅通过妈妈双手不停地揉压，最终变成一个个圆墩墩的四喜丸子。当偶然有一天看到一盆成型的四喜丸子和一盆混合虾米、萝卜的面糊出现在厨房的时候，我知道最激动人心的时刻到了。这时的我，会端着小板凳乖乖坐在炉边等着。只见妈妈把一口大铁锅架在炉子上，然后倒大半锅油，在等待油热时，妈妈又把四喜丸子团了团。油一热，一个个丸子被投入油锅中，四喜丸子比较大，要炸透必须是小火，这个等待的时间比较长，坐不住的我总会时不时问这问那，而妈妈总会告诉我不要说话。当妈妈被问急了，她就会大吼一声：“别在这待着，睡觉去。”我就再也不说话了，可忍不了多久，我又开了腔，妈妈就会炸几个小丸子给我，让我一边吃去。长大后偶然想起这一幕，我问妈妈那时为什么不让我说话，是不是有什么禁忌？妈妈想了想说：“倒没什么禁忌，可能是怕小孩在过年期间乱说什么不吉利的话吧。”想想也真是，过年都要讨个吉利，小孩儿口无遮拦真可能会说些没头没脑的话来。

转眼就到了年三十，那时物资匮乏，过年的吃食都是家人提前准备好的，除了满桌的菜肴，当然离不开水饺。俗话说“初一水饺初二面”，为了年初一一早吃上热气腾腾的水饺，年三十晚上一边看春晚，一边包饺子就成为我家的惯例，而这个惯例不知怎么被我爸衍生成为年三十守岁，跨年时一定要吃水饺，而且几岁要吃几个水饺。一开始因为年纪小贪吃还很稀奇，可随着年岁增长，实在吃不下十几个水饺，就开始厌恶这种习俗，可在爸爸的威慑下，这种习俗一直没断过。终于有一天，当我成家有了孩子后，跨年夜我竟然不由自主地煮几个水饺分给爱人和孩子，现在想想这应该就是父母最朴实也最深沉的爱吧。

如今生活水平日益提升，超市、网店可以买到全国乃至全世界各地的东西，过年也已不再是围着锅台转。可对于我来说，儿时那些记忆中的味道却日渐清晰起来。我凭着残存的记忆和母亲的口述，开始尝试做四喜丸子、做小食，除了自己想念儿时的时光，我也想把我小时候过年的快乐传递给自己的孩子。我想中国人过年不仅仅是家人团聚，更多的是对传统的坚守，是对物质文化和精神文化的传承。（王玲）